Začiatkom 70. rokov 20. storočia zruční remeselníci, ktorí vytvorili oslnivé kimoná „yuzen“ v kjótskom štýle, sotva držali krok s dopytom.

Farbiari, rezači látok, dizajnéri a všetci v pridružených podnikoch, od dodania surovín potrebných na každé kimono až po personál špičkových obchodov, kde boli vystavené, pracovali naplno, pretože popularita stúpala.

Miestne spoločnosti špecializujúce sa na túto luxusnú verziu najklasickejšieho japonského odevu spotrebovali podľa Federácie družstiev Kyo-Yuzen vo finančnom roku do marca 1972 dostatok materiálu na výrobu 16,52 milióna kimon.

Predpoklad bol, že nasledujúci rok bude ešte lepší.

V tom čase to nebolo zjavné, hovorí Yukihide Sekiya, prezident spoločnosti Sekiya Dyeing Co a člen Kjótskeho družstva pre remeselné farbenie, ale to bol pre toto odvetvie veľký príliv a odvtedy postupne klesá.

Naproti tomu vo finančnom roku 2020 výrobcovia kjótskych yuzenov použili dostatok materiálu len na 270 000 kimon. "Príležitosti pre ľudí nosiť kimono sa znížili v dôsledku zmien v životnom štýle väčšiny Japoncov," povedal Sekiya. "Ďalším dôvodom je, že ľudia začali nosiť oblečenie v západnom štýle namiesto kimona, keď idú na svadbu alebo inú dôležitú udalosť." „Práve teraz je produkcia asi o 97 percent nižšia v porovnaní s naším vrcholným rokom,“ pripustil Yukihide Sekiya, prezident spoločnosti Sekiya Dyeing Co.

Vzhľadom na krízu, ktorá zachvátila priemysel a 200 členských spoločností družstva, Sekiya hovorí, že dospel k záveru, že je potrebný dramatický posun, ak sa má zachovať živobytie tohto jedinečného japonského dedičstva.

Sekiya si položil otázku, či existuje iný štýl oblečenia, ktorý by mohol nahradiť úpadok kimona. „Veľa som o tom premýšľal a potom mi to došlo.

Museli sme zamerať naše úsilie na výrobu sárí,“ povedal.

Medzi kimonom a sárí existuje množstvo paralel, pričom v indickom národnom odeve sa zvyčajne používa jeden kus látky široký asi 115 cm a dlhý 5 metrov, ktorý sa omotáva okolo tela.

Kimono sa zvyčajne vyrába z rolky látky šírky 37 cm a dĺžky 13 metrov predtým, ako sa nareže na požadované časti a zošije.

Kto chce nosiť kimono? Dizajnéri inovujú, aby získali nových fanúšikov, existujú však rozdiely.

Technika farbenia yuzen bola prvýkrát vyvinutá maliarom menom Miyazaki Yuzensei, ktorý žil v Kjóte v ére Genroku koncom 17. a začiatkom 18. storočia.

Yuzen je výber techník používaných na aplikovanie obrázkov alebo dekoratívnych zafarbených vzorov na kimono, ktoré sú klasifikované ako „tegaki“, čo znamená voľná ruka alebo „kata“, alebo štandardný yuzen.

Návrhy obsahujú zložité vzory výšiviek, pútavé farby, plátkové zlato a ďalšie dekoratívne prvky.

Na najvyššej úrovni umenia sú kimono kyo-tegaki-yuzen, ktoré predstavuje maximálny luxus a vyžaduje špeciálny dotyk až 15 remeselníkov, z ktorých každý má jedinečné zručnosti.

Výroba jedného kimona môže niekedy trvať aj rok.

Aby sa toto know-how premenilo na výrobu sárí, družstvo vykonalo výskum a zamestnalo odborníkov s dotáciami poskytovanými vládou prefektúry.

Prvé sárí bolo dokončené v apríli minulého roku, od dokončenia položiek pribudlo ďalších deväť výrobcov.

Kým oblečenie je navrhnuté na nosenie na indický spôsob, návrhy čerpajú inšpiráciu z japonských aj indických prvkov.

Jedno sárí obsahuje červené a biele slivkové kvety zobrazené na skladacom plátne slávnou krajinnou ilustrátorkou Ogatou Korinovou, ktorá vytvorila svoje najslávnejšie diela koncom 17. storočia a začiatkom 18. storočia.

Ďalší je založený na slonovi, ktorý namaľoval Ito Jakuchu koncom 18. storočia.

Návrhy boli predvedené indickému veľvyslancovi v Tokiu, ktorý vyjadril svoj obdiv, uviedlo družstvo, zatiaľ čo prvá výstava yuzen sárí sa konala v januári v Kjóte.

Sárí boli odvtedy zverené indickému predajcovi oblečenia, ktorý sa rozpráva s bohatými miestnymi obyvateľmi a vykonáva ďalší prieskum trhu, aby určil pravdepodobný rozsah dopytu.

Sekiya je opatrne optimistický. „Reakcie, ktoré sme mali na návrhy, boli veľmi pozitívne, no uvedomujeme si, že vstup na indický trh bude mať prekážky,“ povedal. "Cena týchto položiek je pomerne vysoká a musíme nájsť najlepší spôsob, ako ich predávať a predávať v Indii." Sekiya je tiež optimistický v súvislosti so skutočnosťou, že počet bohatých Indov na trhu s 1,4 miliardami ľudí sa zvýšil.Misha Janette, módna kritička a blogerka so sídlom v Tokiu, opísala iniciatívu ako „úžasnú“. „Medzi odevnou kultúrou týchto dvoch krajín je veľa paralel a myslím si, že je to naozaj dobrý nápad na mnohých úrovniach,“ povedala. „Japonskí dizajnéri sa v minulosti pokúšali vytvoriť oblečenie v západnom štýle z materiálu kimono, ale nikdy sa to neuchytilo v dostatočne veľkom rozsahu,“ povedala. „Používanie kimonového materiálu na sárí sa mi zdá byť oveľa bližšie k originálu, než snažiť sa vnútiť kimono dizajnom západného štýlu.

Šaty si nekúpite, pretože sú vyrobené z kimona; kúpite si to, pretože je to pekné, a to je presne to, čo vytvárajú,“ povedala. „Indu tiež vnímam ako trh s veľkým potenciálom, najmä preto, že materiál na kimono je špeciálny a mal by byť skutočne rešpektovaný pre množstvo práce, ktorá je s tým spojená, a myslím si, že Indovia mu tento rešpekt prejavia.“ Sekiya hovorí, že družstvo diskutovalo o ďalších potenciálnych trhoch pre prepracované verzie svojich tradičných odevov, ale jeho prioritou je teraz India.

bbabo.Net